Przed zamówieniem i montażem upewnij się, że płytki są odpowiednie do montażu. Upewnij się, że glazurnik jest zaznajomiony z mocowaniem kamienia naturalnego, gresu, kamienia kwarcowego lub mozaiki i że w pełni omówisz swoje wymagania i oczekiwania.

Przed złożeniem zamówienia należy wziąć pod uwagę zapas płytek. Zwykle jest to minimum 10%, co powinno pozwolić na nacięcie i wszelkie drobne uzupełnienie niedoskonałości płytek.

Pamiętaj przed montażem płytek o uważnym przeczytaniu instrukcji producenta, dotyczące impregnacji, klejów i fug. Wszystkie podłoża przeznaczone do układania płytek powinny być płaskie, równe, czyste, suche, wolne od kurzu, tłuszczu i luźnych materiałów.

Płytki podłogowe i ścienne z kamienia naturalnego

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym szczegółowym przewodnikiem montażu płytek z kamienia naturalnego .

Drobne uszkodzenia, takie jak odpryski na krawędziach, są często powodowane podczas transportu, pakowania lub rozpakowywania płytek z Kamienia Naturalnego i należy się ich spodziewać.

Płytki z kamienia naturalnego - Wybór powierzchni

Płytki z kamienia naturalnego to stylowe i pożądane rozwiązanie, jednak powinieneś poświęcić trochę czasu na przeglądanie różnych dostępnych wykończeń, abyś mógł zdecydować, które jest odpowiednie dla twojego projektu.

Płomieniowane

Idealny wybór do obszarów o dużym natężeniu ruchu w domu, takich jak hale wejściowe i zewnętrzne obszary obiektów użyteczności publicznej. 

Naturalne

Łupek z naturalnym szorstkim wykończeniem może zapewnić doskonałą antypoślizgowość, dzięki czemu idealnie nadaje się do każdego obszaru domu, w którym wymagana jest dodatkowa odporność na poślizg. Kamienie mają bardzo rustykalny charakter z kontrastującymi głębinami na powierzchni płytki, więc zwykle nie są zalecane do ruchu bosego.

Szczotkowana

Ma wyjątkową, miękką powierzchnię, którą uzyskuje się poprzez delikatną obróbkę górnej części płytki, co daje elegancki, nowoczesny efekt, jest idealny do wszystkich obszarów domu.  Idealny do ruchu bosego, dlatego polecamy ten kamień również do łazienek.

Szlifowane

Szlifowane powierzchnie są płaskie i gładkie w dotyku oraz mają charakterystyczny urok. Nadaje się do wszystkich obszarów domu lub projektu komercyjnego.

Płytki podłogowe z kamienia naturalnego - kalibracja

Płytki nieskalibrowane: nie są obrabiane maszynowo, co oznacza, że ​​mają naturalną powierzchnię po obu stronach płytki. 

Płytki kalibrowane: nadal można znaleźć niewielkie różnice w grubości płytki do płytki, więc kamienie nadal będą wymagały pewnego stopnia sortowania ze względu na tolerancję wymiarową. Kamienie szczotkowane i szlifowane: są wielokrotnie przetwarzane przez maszynę kalibrującą, aby uzyskać piękne, autentyczne wykończenia, więc mają bardziej płaski tył z mniejszymi tolerancjami płytki do płytki.

Płytki podłogowe z kamienia naturalnego - wariacja kolorystyczna

Piękno kamienia polega na naturalnie występujących odcieniach kolorów i cieniowaniu, więc jeśli wybrałeś kamień z niewielką lub umiarkowaną zmiennością kolorów, ważne jest, aby przed przyklejeniem posortować płytki na partie kolorów. Będzie to oznaczało otwarcie wszystkich skrzyń lub palet z dostarczonymi materiałami i ułożenie ich pionowo na ścianie w odpowiednich grupach kolorystycznych. Następnie zalecamy, aby przed ostatecznym nałożeniem na podłogę lub ścianę położyć je na sucho, aby wizualnie je wymieszać, dzięki czemu będziesz zadowolony ze zróżnicowania kolorów. Układanie na sucho pozwoli Ci również określić, które płytki możesz wybrać do zewnętrznych cięć.

Płytki z kamienia naturalnego - klasa według grubości

Innym sposobem na ułatwienie montażu kamienia naturalnego jest stopniowanie płytek według grubości. Ze względu na charakter kamienia znajdziesz nominalne odchylenia. Każdy z naszych kamieni ma inną tolerancję w zależności od wykończenia. Stortowanie można łatwo wykonać wzrokowo, a po zakończeniu można przystąpić do układania płytek od najgrubszej pierwszej i „układania” kleju zgodnie z wymaganiami podczas pracy przy krawędziach projektu. Stworzy to płaskie wykończenie bez podniesionych krawędzi płytki do płytki. Układanie płytek należy również rozpoczynać od środka pomieszczenia. Płytki należy najpierw układać na sucho, aby uniknąć nieestetycznych cięć i określić optymalną szerokość fugi dla danego produktu.

Płytki z naturalnego kamienia - łupki

Ze względu na sposób ręcznego cięcia łupków naturalnych występują niewielkie tolerancje wymiarowe. Ta tolerancja może wynosić do +/- 3 mm. Podczas układania na sucho może być wymagane odpowiednie wygięcie szerokości fugi, aby dostosować się do niewielkiej tolerancji. 

Ze względu na warstwowy charakter kamienia, należy spodziewać się pewnego rozwarstwienia płytek łupkowych w trakcie i po montażu. Podczas montażu luźne płatki należy po prostu odłamać. 

Łupek nie jest polecany do miejsc w domu, do których chodzi się boso, takich jak łazienki czy podłogi z ogrzewaniem podłogowym, ze względu na bardzo rustykalną powierzchnię. Mamy szczotkowany łupek, który nadal ma strukturę naturalnego łupka, chociaż dzięki szczotkowanemu wykończeniu zapewnia miękkość w dotyku.

Wapień i trawertyn 

Nasze wapienie i trawertyn mają tolerancję 14 mm +/- 2 mm, jednak są to średnie tolerancje. Zalecamy sortowanie kamienia na partie grubości przed montażem, stopniowanie można łatwo wykonać wzrokowo, a po zakończeniu można rozpocząć układanie płytek od najgrubszego jako pierwszy i „układać” klej zgodnie z wymaganiami podczas pracy przy krawędziach.

Wapień to wyjątkowy kamień naturalny o charakterystycznych właściwościach, naturalnej wytrzymałości i trwałości, a po odpowiedniej pielęgnacji praktycznie nie wymaga konserwacji.

Płytki mozaikowe 

Ten produkt nie nadaje się do ścian wewnętrznych narażonych na bardziej intensywne i długotrwałe działanie wody - np. Kabin prysznicowych. Możesz jednak użyć w obszarach, w których występują rozpryski, a także na zewnątrz. Jeśli jednak zabezpieczysz ściany prysznica (aby ściany były wodoodporne), możesz w kabinie prysznicowej zamontować mozaikę dzieloną.

Zalecamy, aby przed montażem pokryć zapasową mozaikę odpowiednim środkiem impregnującym, aby uzyskać pożądany wygląd.

Przeczytaj uważnie instrukcje na opakowaniu klejów i impregnatów. Utrzymuj wszystko w czystości i porządku w miarę postępu prac.

Przygotowanie powierzchni: Przed przystąpieniem do układania płytek należy sprawdzić, czy podłoże nadaje się do układania płytek, ponieważ płytki są często cięższe niż standardowe płytki ścienne.
Powierzchnia musi być odpowiednio przygotowana, odpowiednio wypoziomowana, nośna, czysta, sucha, wolna od kurzu, tłuszczu i luźnych materiałów. Wszystkie powierzchnie muszą być całkowicie bezpieczne, bez żadnych widocznych ugięć i zdolne do przenoszenia dodatkowego obciążenia.

Planowanie: weź pod uwagę naturalny punkt centralny obszaru, który ma być wyłożony kafelkami i zaplanuj układ płytek oraz punkt początkowy.
Ważne jest, aby przed rozpoczęciem układania płytek ustalić, w jaki sposób zostaną ułożone płytki. Przemieszaj mozaikę, układaj je na sucho, mieszając je na podłodze, co zapewni, że będziesz zadowolony z wariacji kolorów. 

Aplikacja zewnętrzna: Mozaika dzielona nadaje się do stosowania na zewnątrz, pod warunkiem, że zostanie pokryta impregnatem podczas montażu i całkowicie przylega do podłoża. Płytki mozaikowe wymagają zamocowania krawędzi.

Zastosowanie w kominku: Mozaika nadaje się do umieszczenia za palnikiem lub kominkiem, jednak należy wziąć pod uwagę ciepło, które jest generowane. W bezpośrednim sąsiedztwie ognia należy użyć kleju odpornego na ciepło, resztę ściany można pokryć standardowym, elastycznym klejem do płytek.

Płytki podłogowe i ścienne z gresu

Przed złożeniem zamówienia należy wziąć pod uwagę zapas płytek. Zwykle jest to minimum 10%, co powinno pozwolić na nacięcie i wszelkie drobne uzupełnienie niedoskonałości płytek.

Płytki gresowe należy przechowywać w środku przed montażem.

Przygotowanie powierzchni: Podobnie jak w przypadku układania płytek ceramicznych, konieczne jest, aby powierzchnia, na której się kładziesz, była odpowiednio przygotowana, odpowiednio wypoziomowana, solidna, czysta, sucha i wolna od kurzu, tłuszczu lub luźnego materiału. Wszystkie powierzchnie muszą być całkowicie bezpieczne, bez żadnych widocznych ugięć i zdolne do przenoszenia dodatkowego obciążenia.

Planowanie:  Niektóre płytki gresowe zostały stworzone przy użyciu technologii druku 3D, więc będą miały zróżnicowany nadruk, dlatego zalecamy otwieranie wszystkich skrzynek lub palet dostarczonych materiałów i układanie ich pionowo na ścianie i mieszanie płytek z każdego pudełka. Następnie zalecamy, aby przed ostatecznym nałożeniem na podłogę lub ścianę położyć je na sucho, aby wizualnie je wymieszać, dzięki czemu będziesz zadowolony z każdej zmiany tonalnej. Układanie na sucho pozwoli Ci również określić, które płytki możesz wybrać do zewnętrznych cięć projektu.

Układanie: W przypadku układania płytek o długości powyżej 600 mm zaleca się użycie systemu poziomowania ścian i podłóg, ponieważ wyeliminuje to wszelkie ślady po powierzchni. Większe płytki mają lekką krzywiznę i są bardziej widoczne na rektyfikowanych krawędziach, zwłaszcza gdy układane są zwykle z wąskimi spoinami. System poziomujący dostosuje wysokość płytek i równomiernie utrzyma ich krawędzie płasko przez cały proces utwardzania.

Fugowanie : Zalecamy stosowanie szybkowiążącej fugi na bazie cementu. Fuga do płytek ściennych i podłogowych jest szybkowiążąca, wytrzymała i elastyczna, a także ma doskonałą spójność koloru. Przed fugowaniem odczekaj pełne 24 godziny na utwardzenie kleju do płytek. Przed fugowaniem należy wstępnie zaimpregnować polerowany gres lub matowe płytki na całej powierzchni, aby chronić je przed wszelkimi plamami. Nakładać za pomocą gumowej pacy lub ściągaczki pod kątem 45 stopni do ściany lub podłogi, upewniając się, że zaprawa jest mocno wciśnięta w szczeliny. zetrzeć nadmiar fugi z powierzchni płytki za pomocą wilgotnej gąbki, uważając, aby nie usunąć fugi z linii fugi. Po około 30 minutach wypoleruj płytki, aby usunąć zmętnienie fugi.

Używanie ciemnych kolorów fug - Chociaż niektóre polerowane gresy są wstępnie zaimpregnowane w fabryce, może się okazać, że będzie potrzebny dodatkowy impregnat, gdy chcesz użyć ciemnej fugi, aby zapobiec przeciekom przez krawędź cięcia.  W przypadku stosowania kolorowych fug, zaleca się natychmiastowe oczyszczenie fugi z powierzchni, aby zmniejszyć kontakt fugi z powierzchnią płytki.

Zalecamy stosowanie dylatacji o częstotliwości około 20 m2. Typ i konstrukcja złącza dylatacyjnego powinny zawsze odpowiadać przeznaczeniu.

Ogrzewanie podłogowe: Płytki gresowe nadają się do wszystkich form ogrzewania podłogowego, więc to świetny sposób na dodanie tego dodatkowego elementu luksusu.

Klej: Klej do płytek na bazie cementu jest zalecany do płytek gresowych, więc przed montażem może być konieczne sprawdzenie, czy podłoże wymaga impregnacji. Zalecamy klej do płytek ściennych i podłogowych.

Uszczelnianie: większość płytek gresowych nie wymaga uszczelniania, dlatego nie wymaga prawie żadnego wysiłku, aby wyglądały elegancko. 

Czyszczenie i konserwacja: płytki gresowe wymagają niewielkiej konserwacji i będą służyć przez całe życie przy odpowiedniej pielęgnacji. Wszystko, co musisz zrobić, to je szczotkować i co tydzień wycierać łagodnym detergentem, aby utrzymać je w idealnym stanie. 

Cięcie płytek z kamienia naturalnego i gresu

Najlepszym sposobem cięcia płytki jest połączenie piły do ​​płytek na mokro i tarczy diamentowej. Piła do płytek na mokro jest ważna, w której tarcza diamentowa potrzebuje do przecięcia płytki.

Cięcie powoli: Należy pamiętać o cięciu powoli podczas cięcia. Zbyt szybkie przesuwanie płytki przez piłę spowoduje drgania ostrza i pęknięcie płytki, złamanie ostrza lub przegrzanie piły.

Wiercenie otworów

Podczas układania płytek z kamienia naturalnego i gresu w łazience lub w kuchni może być konieczne obejście rur i innych elementów. Można to łatwo zrobić za pomocą wiertła diamentowego i piły diamentowej. Podczas wiercenia będzie potrzebne dużo wody, aby wiertło się nie nagrzało.

Podłoża wewnętrzne - podłogi

Istniejące płytki: Przed zamocowaniem należy upewnić się, że z istniejącej podłogi zostały usunięte wszelkie luźne płytki, a podłoga została odtłuszczona i dokładnie oczyszczona. Przed przyklejeniem nanieść spoiwo. Radzimy również wybrać elastyczny klej i zaprawę, aby uwzględnić wszelkie przyszłe ruchy, które mogą wystąpić.

Beton: Podczas nakładania kamienia na nową betonową podstawę, każdy 1 cm betonu musi wysychać przez 1 tydzień. Na porowate podłoża należy nałożyć podkład stabilizujący.

Drzewny: Drewno lub jego sztuczne pochodne (płyta wiórowa / sklejka / T & G / pływające podłogi drewniane) będą podlegać ruchom pod obciążeniem, temperaturą i wilgocią. Sztywne płytki nie mogą absorbować odkształceń ani ściskania i będą pękać lub odklejać się od podłoża, dlatego należy przedsięwziąć środki, aby zapewnić odpowiednią odporność podłoża na wilgoć i ruch, aby zapobiec odkształceniom, a następnie odklejaniu się i pękaniu Twoje płytki. Aby zapobiec przemieszczaniu się, zaleca się nałożenie warstwy wierzchniej ze sklejki WBP o grubości 18 mm, odpowiednio uszczelnionej na odwrocie, powierzchni i krawędziach za pomocą czystego środka gruntującego. Umieszczanie w odstępach co 200 - 300 mm. Zaleca się również pozostawienie niewielkiej szczeliny między każdym stosowanym arkuszem, aby umożliwić rozszerzenie, a także pozostawić niewielką szczelinę na obwodzie. Na obszarach, które są podatne na wilgoć i wilgoci, takiej jak łazienki i prysznice (szczególnie kabiny prysznicowe), zaleca się użycie płyty podkładowej z płytek, jest ona stabilna wymiarowo i wodoodporna i nie kurczy się ani nie pęka. Podczas układania na drewnianej powierzchni należy użyć elastycznego kleju i fugi. 

Podłogi nierównomierne: Większość starych podłóg będzie miała drobne nierówności i zapadnięcia, które można przezwyciężyć, nakładając więcej kleju na tylną część płytki w czasie montażu podłogi, w przypadku bardziej ekstremalnych i bardzo nierównych podłóg należy użyć masy samopoziomującej Spowoduje to przywrócenie tych obszarów podczas układania płytek do odpowiedniego poziomu i zapobiegnie opadaniu lub zapadaniu się płytek. Może się tak zdarzyć, jeśli na tylną część płytki zostanie nałożona zbyt duża ilość kleju podczas próby wyrównania jej do prawidłowego poziomu.

Podłoża wewnętrzne - ściany

Płytki kamienne i porcelanowe można przyklejać do większości ścian. Wszystkie powierzchnie muszą być całkowicie bezpieczne, bez żadnych widocznych ugięć i zdolne do przenoszenia dodatkowego obciążenia, ponieważ płytki kamienne są na ogół cięższe niż standardowe ceramiczne płytki ścienne.

Tynk Piaskowo-Cementowy: Idealna pionowa podstawa do mocowania płytek kamiennych w miejscach suchych lub mokrych. Do grubości 15 mm (do ok. 38 kg / m²) i przy maksymalnej wysokości mocowania 3,6 m. Nowe tynki wysychają po co najmniej dwóch tygodniach. Porowate tynki należy zagruntować przed ułożeniem płytek, ponieważ sprzyja on przyczepności kleju.

Płyta gipsowo-kartonowa / tynk : Płyta gipsowo-kartonowa, która nie została pokryta gładzią tynkiem, może zająć większość płytek o grubości 10 i 12 mm (do około 32 kg / m²). W takich przypadkach papierową stronę płyty należy uszczelnić w 1: 4 części wody i pozostawić do wyschnięcia, a następnie można przykleić płytki za pomocą kleju do płytek.

Ściany prysznicowe: W przypadku układania płytek w obszarze ściany, który będzie narażony na przenikanie wody, nie zalecamy układania podkładu, takiego jak płyta gipsowo-kartonowa i tynk, ponieważ nie są one wodoodporne i należy je wykonać z wodoodporną płytą tylną przed przyklejeniem płytek.

Wodoodporna tablica podkładowa: Dostępne są różne płyty konstrukcyjne / płyty podkładowe do płytek, na ogół są to polistyren cementowy, wzmocniony włóknem szklanym lub ekstrudowany, i są wodoodporne lub wodoodporne. Są dostępne w różnych grubościach, z których wszystkie mają różną nośność. Po odpowiednim przykręceniu do ścian, powinny one zapewnić przybliżoną nośność 40 - 50 kg / m², co jest ogólnie wystarczającym podłożem nośnym dla płytek o grubości do 15 mm. W celu uzyskania odpowiednich informacji na temat nośności należy zawsze kontaktować się z poszczególnymi producentami.

Sklejka: Sklejka WBP klasy zewnętrznej 18 mm i inne drewno, takie jak MDF, płyta wiórowa itp., Mogą być używane, ale tylko w suchych miejscach. Zaimpregnuj wszystkie boki / powierzchnie i krawędzie środkiem gruntującym przed odpowiednim zamocowaniem listew za pomocą pionowych i poziomych drewnianych wsporników w odstępach co 300 mm i przykręceniem mocno w odstępach co 150 mm we wszystkich połączeniach i krawędziach, co generalnie może wytrzymać obciążenie do 30 kg / m². Uwaga: Płyta wiórowa to jedyne drewno, którego nie wolno uszczelniać: należy zapoznać się z wytycznymi producenta i przydatnością do układania płytek.

Istniejące płytki / tynk gipsowy 

Nie są one uważane za odpowiednie podłoża, ponieważ nie mają nośności wymaganej dla płytek kamiennych lub gresowych. Jeśli podłoże jest w stanie udźwignąć zainstalowane obciążenie, należy w razie potrzeby odpowiednio zagruntować płytę spodnią płytek, płytę gipsowo-kartonową lub sklejkę, a następnie przykręcić mocno do podłoża w celu zamocowania płytek kamiennych.

Spoiwo

Przed wyborem kleju należy sprawdzić, czy podłoże nadaje się do układania płytek.

Wszystkie płytki muszą być solidnie ułożone; kleje do płytek na bazie cementu są najbardziej odpowiednie do tej metody. 

Zalecamy, aby jasne kamienie, takie jak niektóre wapienie, trawertyny i kwarcyty, były mocowane za pomocą białych klejów, aby zapobiec możliwym przebarwieniom w przypadku wycieku alkalicznej zaprawy lub reakcji z minerałami w samym kamieniu.

Elastyczne kleje są wymagane, gdy podłożem jest sklejka, istniejące płytki szkliwione (tylko na podłogę), ogrzewanie podłogowe i / lub pod płytkami lub gdy podłoże jest w jakimkolwiek stopniu przemieszczane lub niestabilne.

Fugowanie płytek

Fugi są dostosowane według gustu, zalecamy od 3 mm do 5 mm dla naszych płytek granitowych i gresowych.

Należy pamiętać, że spoiny powinny mieć minimum 3 mm, aby umożliwić jakiekolwiek przemieszczanie się płytek, nie jest możliwe łączenie płytek kamiennych na styk.

Proces fugowania: Zalecamy fugowanie małej powierzchni na raz, szczególnie w przypadku łupków, ponieważ wyschnięta fuga może być trudna do usunięcia. Podczas usuwania pozostałości fugi należy utrzymywać wodę w czystości, aby uniknąć dalszego rozprowadzania pozostałości fugi. Jeśli nadal masz mętny wygląd na swoich płytkach, zalecamy użycie odplamiacza do fug, aby ostatecznie wyczyścić płytki przed uszczelnieniem. Nie stosować na wapień, marmur i inne powierzchnie wrażliwe na kwasy.

Impregnacja kamienia naturalnego

Warto zauważyć, że kamień był używany jako pokrycie ścian i podłóg od wieków i nigdy nie był impregnowany, a mimo to do dziś wygląda pięknie. Chociaż do nowoczesnych wnętrz i aby poprawić odporność na plamy, zdecydowanie zalecamy impregnację kamienia naturalnego.

Kamień naturalny jest wyjątkowy, każdy ma charakterystyczne właściwości, naturalną wytrzymałość i trwałość, a po prawidłowej pielęgnacji praktycznie nie wymaga konserwacji.

Impregnaty zapewniają odporność na ścieranie i rozdarcie, a także wysoce odporne na zabrudzenia i kurz. Jeśli twój kamień został wybrany do łazienki lub do obszarów zewnętrznych, gdzie wymagana jest hydrofobowość, możesz wybrać impregnat, który zapewni dodatkową ochronę.

Niektóre zabiegi ochronne pozwolą również wydobyć naturalne piękno kamienia poprzez wzmocnienie naturalnych kolorów, żył i wzorów. Przed zakupem szczeliwa zalecamy wybranie najbardziej preferowanego wykończenia i wymagań ochronnych. Zalecamy najskuteczniejszy impregnat do wszystkich naszych kamieni, wystarczy zapoznać się z każdą stroną produktu.

Przed przystąpieniem do impregnacji zalecamy oczyszczenie kamienia ciepłą wodą z mydłem lub odplamiaczem do fug, ponieważ usunie to ogólny brud i kurz z rozszczepionych obszarów i porów. Ważne jest, aby upewnić się, że wszystkie obszary są czyste i suche, w przeciwnym razie brud i wilgoć zostaną uszczelnione.

Zalecany impregnat należy również nałożyć 24 godziny po fugowaniu. Najpierw należy usunąć wszelkie pozostałości fugi z powierzchni kamienia, w przeciwnym razie zaprawa zostanie uszczelniona.

Podanie

• Za pomocą małego wałka z gąbki lub niestrzępiącej się szmatki nanieść cienko i równomiernie, pozwalając wniknąć na około 15-30 minut, a następnie przetrzeć czystą, suchą, niestrzępiącą się szmatką, aby usunąć nadmiar, który może pozostać na powierzchni.
• Po obróbce powierzchnia musi zachować naturalne wykończenie. Nadmiar pozostawiony na powierzchni może utleniać się, tworząc nieestetyczny błyszczący lakier.
• Radzimy aplikować jednorazowo na powierzchnię 1 mkw.
• Odczekaj 30-60 minut przed nałożeniem kolejnej warstwy.
• Impregnat wyschnie po około 2 godzinach, ale uzyskanie pełnej odporności zajmie kolejne trzy dni.
• Powyższe ma charakter ogólny. Przed nałożeniem impregnatu na kamień należy zawsze zapoznać się z instrukcjami producenta środka impregnującego.

Impregnaty zapewniają odporność na ścieranie, a także wysoce odporne na brud i kurz. Jeśli twój kamień został wybrany do łazienek, w których wymagana jest wodoodporność, możesz wybrać impregnat, który zapewni dodatkową ochronę.

Niektóre zabiegi ochronne pozwolą również wydobyć naturalne piękno łupków poprzez uwydatnienie naturalnych kolorów, żył i wzorów oraz zapewnienie połysku powierzchni. Zalecamy wybranie najbardziej preferowanego wykończenia i wymagań ochronnych przed zakupem szczeliwa.

Pielęgnacja i konserwacja

Jak każda powierzchnia, kamień będzie wymagał pewnego stopnia konserwacji. Prawidłowo uszczelnione podłogi są kluczem do minimalnej konserwacji i będą służyć przez wiele lat. Obszary o dużym natężeniu ruchu, takie jak wejścia, będą wymagały większej konserwacji niż inne obszary. Zalecane jest regularne zamiatanie i odkurzanie wraz z mopem. Należy unikać wszelkich ściernych lub kwaśnych domowych detergentów, ponieważ mogą one usunąć uszczelniacz powierzchni lub w skrajnych przypadkach uszkodzić kamień. Zapoznaj się z zaleceniami producenta szczeliwa, aby dowiedzieć się, jak czyścić kamień.

Wszystkie impregnaty dostępne na rynku zwykle chronią kamienną podłogę przez 4-8 godzin, zanim pojawią się plamy, dlatego ważne jest, aby kwaśne płyny i produkty spożywcze były natychmiast wycierane, np. Czerwone wino, sok pomarańczowy, sok cytrynowy, ocet, oleje, Kawa, herbata, inaczej mogą poplamić twój kamień.

Dylatacje w podłogach

Strukturalne szczeliny dylatacyjne w podłodze i łóżku muszą znajdować się bezpośrednio nad i być ciągłe z wszelkimi połączeniami konstrukcyjnymi w konstrukcji podstawowej.

Dylatacje obwodowe są konieczne, gdy podłoga styka się z powierzchniami ograniczającymi, takimi jak ściany obwodowe, słupy, krawężniki, stopnie itp. Połączenia te należy montować, chyba że odległość między powierzchniami ograniczającymi jest mniejsza niż 2 metry.

Wymagania dotyczące szczelin dylatacyjnych zależą od wymiarów podłogi. W przypadku stropów, w których między szczelinami obwodowymi jest mniej niż 10 metrów, na ogół nie są potrzebne żadne dylatacje pośrednie, jednak są one wymagane do podziału większych powierzchni i są one zwykle umieszczane w odległości nie większej niż 10 metrów od siebie. Idealnie, odległość pomiędzy wszystkimi połączeniami (pośrednimi i obwodowymi) powinna być równa, chyba że inne cechy instalacji nakazują inaczej.

Na potencjalnie elastycznych podłożach i ogrzewaniu podłogowym powierzchnie bez dylatacji nie powinny przekraczać 40m². Dodatkowo dylatacje należy układać bezpośrednio nad ścianami nośnymi lub belkami.

Dylatacje w ścianach

Wszystkie istniejące dylatacje w podłożu należy przeprowadzić na wykończoną powierzchnię za pomocą dylatacji powierzchniowej umieszczonej bezpośrednio na tle lub na zmianach płaszczyzny w podłożu.

Dylatacje pośrednie należy układać w pionie w odległości 4 m od środka oraz przy wewnętrznych narożnikach i słupach, itp. Dylatacje poziome należy umieszczać na podłodze i suficie.